За участие в сражении игрок получает минимальное фиксированное количество кредитов (не зависит от успешности танка в бою). Этот бонус умножается на уровень танка. При победе эта цифра дополнительно умножается на 1,85.
Поджог танков и детонация боеукладки в World of Tanks
Как я и говорил, начнём с терминологии. Итак, как известно, любой танк имеет 8 функциональных модулей, это: башня (у большинства ПТ-САУ она отсутствует), орудие, рация, гусеница, боеукладка, мотор, топливные баки, приборы наблюдения. Повреждение каждого сильно сказывается на боевой эффективности танка, что может быть критично в разгаре боя. Кроме того каждый модуль имеет свой уровень бронирования, а также своё количество хп. Поэтому в КБ Наш знаменитый Т1, может либо сбивать гусеницу ИС-3, ну или бить Rhm.-Borsig Waffentrager.
Как поджечь танк
Поджечь танк есть два способа:
Стреляем в баки
При полном повреждении баков, происходит возгорание танка. Тут всё предельно просто. Попали в Баки, сняли все хп с них и танк загорелся. Именно в баках (они расположены по всей длине бортов, и стало быть промахнуться по ним, когда стреляешь в борт – очень сложно), а не в моторе, как думают некоторые игроки, кроется секрет возгорания Советских Танков. Поэтому и Навык механика-водителя «Чистота и порядок» на Советских танках считать абсолютно бесполезным.
Стреляем в движок
Вот попадание в двигатель – дело посложнее. Когда вы ставили двигатель, вы видели процент на его возгорание? Что это значит? Если процент на возгорание равняется 15%, то приблизительно 15 из 100 попаданий по двигателю закончатся возгоранием (это значение может быть больше, а может – меньше, это уже как повезёт, но со временем значение таких будет приближаться к числу 15 из 100).
Также у игры есть одна особенность: трансмиссия, это тоже часть двигателя, стало быть, попав в трансмиссию, игра посчитает это как попаданием в двигатель, и это может закончиться не только критическим повреждением (критом) двигателя, а и возгоранием. Так трансмиссия у немецких танков расположена спереди, в НЛД, что делает их (вместе со слабым бронированием) очень не комфортными для новичков. Но опытные игроки первым умением изучают механику – водителю именно «Чистота и порядок», дабы сократить число поджогов в два раза, а вместе с тем сохранить свои нервы и хп своего танка.
Если видите что детонация и повреждения уж слишком часты, изучите у заряжающего умение «Бесконтактная боеукладка», если и это не помогает, то ставим оборудование «Мокрая беукладка», ну или пересматриваем тактику.
Где находится боеукладка?
Боеукладка — это устройство для размещения боекомплекта или снарядов в танке. Оно обеспечивает не только их крепление на установленных местах, но и возможность быстрого извлечения для стрельбы.
Красным выделена зона боеукладки
Для того, чтобы нанести в игре World of Tanks ощутимый и максимально возможный урон врагу, для начала вам следует ознакомиться с наиболее слабыми и уязвимыми местами, коими обладает большинство танков. Итак, наибольший урон боевым машинам противника можно нанести двумя способами: поджиганием и взрывом.
Поджег
В этом случае, помимо урона, полученного от снаряда, вражеская техника будет получать еще и постоянный урон от возгорания. А поджечь противника можно, если вы выстрелите ему в корму – туда, где находится двигатель и баки. Данное правило применимо ко всем машинам. Так, например, немцы, превосходно поджигаются, когда пробиваешь у них нижний бронелист.
Где расположена боеукладка у разных танков
Имеет один недостаток — в этом случае бывает довольно тяжело нанести урон за один выстрел и уж тем более невозможно полностью уничтожить противника. Да и не со всеми танками «пройдет такой номер».
Важно: Как правило, боеукладка взрывается лишь от повторного попадания, то есть уже после того, как она смогла получить критический ущерб.
Помните – взрывы боеукладки чаще всего встречаются у легких и средних танков, но иногда такое происходит и с тяжелой техникой 10-го уровня, такой, как ИС-7.
Кроме того, можно посоветовать стрелять фугасами по машинам, которые слабо бронированы, к примеру, по топ ПТ-САУ Waffentrager E-100.
Мне нужно было добавить пятый танк в топ, и это был нелегкий выбор. Все остальные ТТ в игре либо слишком сложные для новичка, либо посредственные. Этот танк не из легких, но есть и сложнее.
Куда пробивать танки с толстой броней
Часть тяжелых танков, таких как ИС-4 и Maus имеют высокую степень защиты. В частности Maus — мощную круговую защиту. А ИС-4 — высокую лобовую. Пробить такие танки можно осколочно-фугасными снарядами. Как вариант можно использовать голдовые снаряды со средней или близкой дистанции. Целиться в высокоброниованные танки стоит по модулям и экипажу, таким как
Эта тактика позволит пробивать танки с большой вероятностью.
Не забывайте про выпирающие детали
Каждый танк имеет на корпусе выпирающие части, такие как
Чтобы успешно пробивать цельтесь по выпирающим частям танка. Эффективность попадания по выпирающим деталям высокая, но часто эти части танка имеют маленький размер, поэтому стрелять по ним следует с близкого расстояния.
Новички в World of Tanks Blitz не знают о многих неочевидных возможностях геймплея. Специально для таких неопытных игроков и была подготовлена эта статья. Сейчас вы узнаете несколько секретов WOT Blitz, которые помогут улучшить игру.
Первая десятка
Для начала – ни в коем случае не прокачивайте средние или легкие танки в качестве первой десятки. Для игры на таких классах танков нужен как минимум опыт и понимание игры, а также хорошая статистика (не менее 1500 среднего урона и 55%+ побед). Ни того, ни другого нет и не было ни у одного игрока когда он только начинал играть. Всему свое время.
Мой совет – в начале качайте тяжелые танки. Почему? Ответ прост – они простят любые ошибки. Все в начале плохо играют, этого не нужно стесняться. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Хорошая броня ТТ спасет вам жизнь. Ваша пятая точка не будет гореть от того, что вас постоянно пробивают.
Обязательно прокачивайте все модули. Потом за счет этого будет легче выйти на другие ветки.
Вот мой личный топ-5 тяжелых танков для новичка:
- достаточно крепкая башня и влд
- отличное орудие со стандартной альфой (ДПМ составляет 2850), быстрой перезарядкой, быстрым сведением и неплохой точностью
- довольно быстрый как для ТТ
- УВН вниз – 8 градусов, это отличный показатель
- одна из лучших веток в игре. Среди имб – T1 на 5 уровне, M6 на 6 уровне. Начиная с 7 уровня и вплоть до 10 нужно играть от башни, за счет этого танки в этой ветке очень сильные. Не нужно подставлять корпус под врага, потому что в башню вас практически невозможно пробить. Спрячьтесь за пригорком, высовывая только башню и стреляя
- часто будут заряжать голду в щеки башни, или пробивать в люк
- в корме всего 38 мм – легко поймать фугас на 1000+ урона
- часто критуется бк и мехвод, а также наводчик, если стреляют голдой в башню
- очень слабые борта, ромбовать не получится от слова совсем
Путь прокачки всего один, тут все стандартно
- очень крепкий (если грамотно играть), имеет даже экраны в бортах. Уступает по запасу здоровья только Маусу
- орудие с огромной разовой альфой
- дикие фугасы, с “калиброванными снарядами” пробитие 94 мм. Гроза всех леопардов, батчатов, грилей и прочего картона. Можно легко засадить на 1000 урона в борт или корму абсолютно всем СТ. Можно стрелять ими если врага никак не пробить голдой – как минимум 100 единиц урона пройдет. Как максимум – 400 или даже больше. Так сказать, ♂stick your fugas in my korma♂
- одна из лучших (если не лучшая) веток в игре. VK 36.01 H, Tiger I, Tiger II, E 75 – абсолютно все танки из этой ветки являются имбой на уровне. Прокачка очень легкая
- можно танчить даже голду, если ромбовать не только корпусом, но и башней
- у орудия посредственное пробитие (даже у некоторых тт с меньшим калибром оно выше), большой разброс и довольно долгое сведение
- самая большая и самая дырявая НЛД в игре. Ромбовать на открытой местности не получится, начнут пробивать в борта. Играть только от препятствий, подставляя борта под большим углом
- очень медленный и нереально огромный. Размером как два сарая, поставленные друг на друга
- часто критуется двигатель, мехвод и бк. Частенько горит. При попадании голдой в башню легко критуется наводчик или заряжающий. Справедливости ради, уже со средней дистанции в башню не так легко попасть. Часто прилетает в маску орудия, которая не пробивается
В минусах здесь написано все сразу, и даже немного преувеличено, но имейте в виду, что в обычном бою вам максимум кританут 1-2 модуля, не больше. И то если сильно подставляться. Играйте аккуратно, не торопитесь. Не играйте один на фланге и все будет нормально. Танк играется достаточно комфортно, спокойно, неторопливо
Прокачка модулей и выбор орудия
У танков есть разнообразные модули, которые вы будете открывать в процессе прокачки. В начале вам обязательно нужно открыть все до единого модули в ветке. Отдельное внимание хочу уделить выбору орудия. Первое, на что стоит обратить внимание – это урон в минуту и бронепробитие. Чем больше каждый из них – тем лучше. Второй гораздо предпочтительнее первого, за редким исключением. Рассмотрим это на примере танков Т-44 и VK 36.01 H.
У Т-44 есть на выбор три орудия, не считая стокового. Вот их характеристики:
Д-25-44: Урон 400/340, 1436 урона в минуту, 175/217 бронепробитие, 16,72 время перезарядки
Д-10Т: Урон 280/240, 2111 урона в минуту, 175/235 бронепробитие, 7,96 время перезарядки
ЛБ-1: Урон 280/240, 2219 урона в минуту, 175/235 бронепробитие, 7,57 время перезарядки
Казалось бы, Д-25-44 лучше, ведь у него разовый урон больше. Это не так. Лучшее орудие здесь – это ЛБ-1. При одинаковом с Д-25-44 пробитии, у него больше урон в минуту. Поэтому ЛБ-1, и даже Д-10Т лучше, чем Д-25-44. Помимо этого, у Д-25-44 больше разброс и дольше скорость сведения. Единственный параметр, которым оно лучше – это урон. Такие орудия называют “деструкторами”. Все остальные параметры важны не меньше. Поэтому ни в коем случае не стоит ставить это орудие. Более-менее разбирающиеся игроки не пожалеют и поставят вам диз за такое.
Общий пример: гораздо лучше стрелять 1 раз в 10 секунд и наносить 100 урона, имея точность 0.3, чем стрелять 1 раз в 20 секунд и наносить 150 урона, имея точность 0.5.
У него есть два орудия на выбор, опять же не считая стокового. Вот их характеристики:
7,5/5,5 cm Waffe 0725: Урон 160/135, 1852 урона в минуту, 157/221 бронепробитие, 5,18 время перезарядки
8,8 cm Kw.K. 36 L/56: Урон 220/190, 1850 урона в минуту, 150/200 бронепробитие, 7,14 время перезарядки
Казалось бы, очевидно, что второе орудие лучше. На самом деле нет. Оба орудия одинаково хороши. С 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 будет комфортнее играть от препятствий – выстрелил, спрятался, подождал 7 секунд, опять выстрелил. С 7,5/5,5 cm Waffe 0725 вам придется чаще выкатывать на врага чтобы нанести урон, притом не такой большой, как с альтернативным орудием. Тем более, их ДПМ практически не отличается, иногда в пределах разброса урона может выйти победителем одно орудие, либо другое. Помимо этого, у 7,5/5,5 cm Waffe 0725 нет фугасов. Это еще один плюс в копилку 8,8 cm Kw.K. 36 L/56. В плане пробития, несомненно, будет лучше Waffe. Но даже 150 мм пробития на ББ вполне достаточно против 6 или даже 7 уровня. Я лично играл на Kw. K. и мне было вполне комфортно, мой первый “мастер” был как раз на этом танке с этим орудием. Это вовсе не значит, что Waffe – плохое орудие. Тут уже дело вкуса.
Итог – в случае с Т-44 выбор очевиден, а в случае с VK 36.01 H все не так просто. Это довольно редкий случай, когда оба орудия одинаково хороши. Таких танков в игре немного.
